Handige tips

Wat is een printplaat

Pin
Send
Share
Send
Send


Hoe heb je eerder boards gemaakt in huishoudelijke en laboratoriumomstandigheden? Er waren verschillende manieren - bijvoorbeeld:

  1. toekomstige gidsen beschilderd met raiffeders,
  2. gegraveerd en gesneden met snijders,
  3. plakband of plakband, dan werd het patroon gesneden met een scalpel,
  4. eenvoudige stencils werden gemaakt, gevolgd door tekenen met een airbrush.

De ontbrekende elementen werden afgewerkt met tekenfeeders en geretoucheerd met een scalpel.

Het was een lang en moeizaam proces, waarvoor de "schilder" opmerkelijke artistieke vaardigheden en nauwkeurigheid vereiste. De dikte van de lijnen was moeilijk in 0,8 mm te passen, er was geen herhaalnauwkeurigheid, elk bord moest apart worden getrokken, wat de productie van zelfs een zeer kleine partij enorm belemmerde printplaten (verder - PP).

Wat hebben we vandaag?

De vooruitgang staat niet stil. De tijden dat radioamateurs PP met stenen bijlen op de huid van mammoeten schilderden, zijn in de vergetelheid geraakt. Het verschijnen op de markt van algemeen beschikbare chemie voor fotolithografie opent volledig verschillende perspectieven voor de productie van PP zonder metallisatie van gaten thuis.

Laten we kort kijken naar de chemie die vandaag wordt gebruikt voor de productie van PP.

fotoresist

U kunt vloeistof of film gebruiken. De film in dit artikel wordt niet in overweging genomen vanwege de schaarste, de moeilijkheden bij het rollen naar PP en de lagere kwaliteit van de printplaten die aan de uitgang worden verkregen.

Na analyse van de marktaanbiedingen besloot ik POSITIV 20 te gebruiken als de optimale fotoresist voor thuisproductie van PP.

doel:
POSITIV 20 - lichtgevoelige vernis. Het wordt gebruikt in de kleinschalige productie van printplaten, kopergravures, tijdens werkzaamheden met betrekking tot de overdracht van afbeeldingen naar verschillende materialen.
kenmerken:
Hoge belichtingseigenschappen zorgen voor een goed contrast van de overgedragen beelden.
toepassing:
Het wordt gebruikt in gebieden die verband houden met de overdracht van afbeeldingen naar glas, plastic, metalen, enz. In kleinschalige productie. De wijze van aanbrengen is aangegeven op de cilinder.
kenmerken:
Kleur: blauw
Dichtheid: bij 20 ° C 0,87 g / cm3
Droogtijd: bij 70 ° C 15 minuten.
Verbruik: 15 l / m 2
Maximale lichtgevoeligheid: 310-440 nm

Lees hier meer over POSITIV 20.

De instructies voor de fotolak zeggen dat het kan worden bewaard bij kamertemperatuur en niet gevoelig is voor veroudering. Helemaal niet mee eens! Het moet op een koele plaats worden bewaard, bijvoorbeeld op de onderste plank van de koelkast, waar de temperatuur meestal op +2 + 6 ° C wordt gehouden. Maar laat in geen geval vriestemperaturen toe!

Als u fotoresists gebruikt die "in flessen" worden verkocht en geen lichtdichte verpakking hebben, moet u voor de bescherming tegen licht zorgen. Bewaren in volledige duisternis en een temperatuur van +2 + 6 ° C.

enlightener

Evenzo beschouw ik TRANSPARENT 21 als de meest geschikte illuminator.

doel:
Hiermee kunt u afbeeldingen direct overbrengen naar oppervlakken bedekt met POSITIV 20 lichtgevoelige emulsie of andere fotoresist.
kenmerken:
Geeft transparantie aan papier. Biedt transmissie van ultraviolette stralen.
toepassing:
Voor snelle overdracht van de contouren van tekeningen en diagrammen naar het substraat. Maakt het mogelijk om het reproductieproces aanzienlijk te vereenvoudigen en de tijd te verminderense kosten.
kenmerken:
Kleur: transparant
Dichtheid: bij 20 ° C 0,79 g / cm3
Droogtijd: bij 20 ° C 30 minuten.
Let op:
In plaats van gewoon papier met een illuminator, kunt u een transparante film gebruiken voor inkjet- of laserprinters - afhankelijk van waarop we het fotomasker zullen afdrukken.

Ontwikkelaar van fotoresist

Er zijn veel verschillende oplossingen voor de manifestatie van fotoresist.

Het wordt aanbevolen om "vloeibaar glas" met een oplossing te gebruiken. De chemische samenstelling: Na2SiO3* 5H2O. Deze stof heeft een groot aantal voordelen. Het belangrijkste is dat het erg moeilijk is om de PP erin te overbelichten - u kunt de PP verlaten voor een niet-vaste exacte tijd. De oplossing verandert bijna niet van eigenschappen tijdens temperatuurveranderingen (er is geen risico op ontleding bij stijgende temperatuur), het heeft ook een zeer lange houdbaarheid - de concentratie blijft minimaal een paar jaar constant. De afwezigheid van problemen met overmatige blootstelling in de oplossing zal de concentratie ervan verhogen om de tijd van PP-manifestatie te verminderen. Het wordt aanbevolen om 1 deel van het concentraat te mengen met 180 delen water (iets meer dan 1,7 g silicaat in 200 ml water), maar het is mogelijk om een ​​meer geconcentreerd mengsel te maken zodat het beeld in ongeveer 5 seconden verschijnt zonder het risico van oppervlaktebeschadiging tijdens overmatige blootstelling. Als het niet mogelijk is om natriumsilicaat te verkrijgen, gebruik dan natriumcarbonaat (Na2CO3) of kaliumcarbonaat (K2CO3).

Beveel ook een huishoudgereedschap aan voor het reinigen van sanitair - "Mole".

Ik heb de eerste of de tweede niet geprobeerd, dus ik zal je zonder problemen vertellen wat ik al enkele jaren laat zien. Ik gebruik een waterige oplossing van natriumhydroxide. Voor 1 liter koud water - 7 gram natronloog. Als er geen NaOH is, gebruik ik een KOH-oplossing, waarbij ik de concentratie alkali in de oplossing verdubbel. De ontwikkelingstijd is 30-60 seconden met de juiste belichting. Als na 2 minuten het patroon niet verschijnt (of zwak lijkt) en de fotolak van het werkstuk begint af te spoelen, is de belichtingstijd verkeerd gekozen: deze moet worden verhoogd. Als daarentegen de belichte gebieden snel worden weergegeven, maar de belichte en niet-verlichte gebieden worden afgewassen, is de concentratie van de oplossing te hoog of is de kwaliteit van het fotomasker te laag (ultraviolet licht gaat vrij door het zwart): u moet de afdrukdichtheid van de sjabloon verhogen.

Oplossingen voor koperets

Overtollig koper van PCB's is geëtst met verschillende etsmiddelen. Ammoniumpersulfaat, waterstofperoxide + zoutzuur, een oplossing van kopersulfaat + natriumchloride komen vaak voor bij mensen die dit thuis doen.

Ik etst altijd bleekmiddel in een glazen schaal. Wanneer u met de oplossing werkt, moet u voorzichtig en attent zijn: bij blootstelling aan kleding en voorwerpen blijven er roestvlekken achter die moeilijk te verwijderen zijn met een zwakke oplossing van citroenzuur (citroensap) of oxaalzuur.

We verwarmen de geconcentreerde oplossing van ijzerchloride voor op 50-60 ° C, dompelen de staaf erin onder, drijven de glazen staaf voorzichtig en moeiteloos met een wattenstaafje op de plaatsen waar koper minder is geëtst - dit zorgt voor een gelijkmatiger etsen over het hele oppervlak van de PP. Als u de snelheid niet gelijk maakt, neemt de vereiste etstijd toe en dit leidt uiteindelijk tot het feit dat in gebieden waar koper al is geëtst, het etsen van de sporen begint. Als gevolg hiervan hebben we helemaal niet wat we wilden ontvangen. Het is zeer wenselijk om continu mengen van de etsoplossing te verschaffen.

Maak fotomaskers van hoge kwaliteit

Voor de vervaardiging kunt u bijna elke moderne laser- of inkjetprinter gebruiken. Aangezien we in dit artikel een positieve fotolak gebruiken, waar koper op de printplaat moet blijven, moet de printer zwart schilderen. Als er geen koper is, mag de printer niets tekenen. Een heel belangrijk punt bij het afdrukken van een fotomasker: u moet de maximale bewatering van de kleurstof instellen (in de instellingen van de printerdriver). Hoe zwarter de gearceerde gebieden, hoe groter de kans om een ​​geweldig resultaat te krijgen. Geen kleur nodig, alleen een zwarte cartridge. Van dat programma (we houden geen rekening met de programma's: iedereen is vrij om zelf te kiezen - van PCAD tot Paintbrush), waarin de fotosjabloon is getekend, we drukken op een gewoon vel papier. Hoe hoger de resolutie tijdens het afdrukken en hoe beter het papier, hoe hoger de kwaliteit van het fotomasker. Ik raad ten minste 600 dpi aan, het papier mag niet erg dik zijn. Bij het afdrukken houden we er rekening mee dat aan de zijkant van het vel waarop de inkt wordt aangebracht, de sjabloon op de blanco PP wordt geplaatst. Als u dit anders doet, zullen de randen van de PP-geleiders wazig en wazig zijn. Laat de verf drogen als het een inkjetprinter was. Vervolgens impregneren we TRANSPARENT 21-papier, laten we het drogen en is de fotosjabloon klaar.

In plaats van papier en een illuminator is het mogelijk en zelfs zeer wenselijk om een ​​transparante film te gebruiken voor laserprinters (bij afdrukken op een laserprinter) of inkjetprinters (voor inkjetprinters). Merk op dat deze films ongelijke kanten hebben: slechts één die werkt. Als u laserprinters wilt gebruiken, raad ik u ten zeerste aan om een ​​"droge" run van het filmvel te maken voordat u gaat afdrukken - voer het vel gewoon door de printer, simuleer het afdrukken, maar druk niets af. Waarom is dit nodig? Tijdens het afdrukken warmt de fuser (kachel) het vel op, wat onvermijdelijk tot vervorming zal leiden. Als gevolg hiervan - een fout in de geometrie van de PP aan de uitgang. Bij de productie van dubbelzijdige PP's zit dit in de mismatch van de lagen met alle gevolgen van dien. Met de "droge" run verwarmen we het vel, het vervormt en is klaar om de sjabloon af te drukken. Tijdens het afdrukken gaat het vel een tweede keer door de kachel, maar de vervorming is veel minder belangrijk - het is herhaaldelijk gecontroleerd.

Als de software eenvoudig is, kunt u deze handmatig tekenen in een zeer handig programma met een Russified-interface - Sprint Layout 3.0R (

In het voorbereidende stadium is het tekenen van niet al te omvangrijke elektrische circuits erg handig in het sPlan 4.0-programma, ook in het Russisch (

Zo zien afgewerkte maskers die zijn afgedrukt op een Epson Stylus Color 740-printer eruit:

We drukken alleen zwart, met maximale bewatering van de kleurstof. Materiaal - transparante film voor inkjetprinters.

Voorbereiding van het oppervlak van de PP voor het aanbrengen van fotolak

Voor de productie van PP worden plaatmaterialen gecoat met koperfolie gebruikt. De meest voorkomende opties zijn met een dikte van koper 18 en 35 micron. Meestal worden voor de productie van PP thuis vel textoliet (een stof met lijm in meerdere lagen geperst), glasvezel (hetzelfde, maar epoxyverbindingen worden als lijm gebruikt) en getinax (geperst papier met lijm) gebruikt. Minder vaak - sittal en polycor (hoogfrequent keramiek - wordt zelden thuis gebruikt), fluoroplast (organisch plastic). De laatste wordt ook gebruikt voor de vervaardiging van hoogfrequente apparaten en kan, met zeer goede elektrische eigenschappen, overal en overal worden gebruikt, maar het gebruik ervan wordt beperkt door de hoge prijs.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat het werkstuk geen diepe krassen, krassen en gecorrodeerde gebieden heeft. Verder is het wenselijk om het koper aan de spiegel te polijsten. We polijsten niet erg ijverig, anders wissen we een reeds dunne laag koper (35 micron) of bereiken we in elk geval verschillende diktes koper op het oppervlak van het werkstuk. En dit zal op zijn beurt leiden tot een andere etssnelheid: het zal gemakkelijker zijn om te dragen waar het dunner is. Ja, en een dunnere geleider op het bord is niet altijd goed. Vooral als het lang is en er een behoorlijke stroom doorheen zal stromen. Als het koper op het werkstuk van hoge kwaliteit is, zonder zonden, is het voldoende om het oppervlak te ontvetten.

Het aanbrengen van fotolak op het oppervlak van het werkstuk

We plaatsen het bord op een horizontaal of licht hellend oppervlak en passen de samenstelling van het aerosolpakket toe vanaf een afstand van ongeveer 20 cm. Vergeet niet dat de belangrijkste vijand stof is. Elk stofdeeltje op het oppervlak van het werkstuk is een bron van problemen. Spuit de aerosol in continue zigzagbewegingen, beginnend bij de linkerbovenhoek om een ​​uniforme coating te creëren. Gebruik geen spuitbussen in overmatige hoeveelheden, omdat dit ongewenste vlekken veroorzaakt en leidt tot de vorming van een coating met een inhomogene dikte, waardoor een langere belichtingstijd nodig is. In de zomer kan bij hoge omgevingstemperaturen een nabehandeling nodig zijn of kan aerosol vanaf een kortere afstand worden gesproeid om verdampingsverliezen te verminderen. Kantel de fles tijdens het spuiten niet sterk - dit leidt tot een verhoogd verbruik van drijfgas en als gevolg hiervan kan de aerosol niet meer werken, hoewel er nog steeds een fotolak in zit. Als u onbevredigende resultaten krijgt bij het aanbrengen van een aerosol-fotolak, gebruik dan een centrifugecoating. In dit geval wordt de fotoresist aangebracht op het bord gemonteerd op een roterende tafel met een aandrijving van 300-1000 rpm. Nadat het coaten is voltooid, mag het bord niet worden blootgesteld aan sterk licht. De kleur van de coating kan ongeveer de dikte van de aangebrachte laag bepalen:

  • lichtgrijs blauw - 1-3 micron,
  • donkergrijs blauw - 3-6 micron,
  • blauw - 6-8 micron,
  • donkerblauw - meer dan 8 micron.

Op koper kan de kleur van de coating een groenachtige tint hebben.

Hoe dunner de coating op het werkstuk, hoe beter het resultaat.

Ik breng altijd een fotolak aan in een centrifuge. In mijn centrifuge is de rotatiesnelheid 500-600 tpm. Bevestiging moet eenvoudig zijn, klemmen gebeurt alleen aan de uiteinden van het werkstuk. We fixeren het werkstuk, starten de centrifuge, spuiten het op het midden van het werkstuk en observeren hoe de fotoresist zich over het oppervlak verspreidt met een dunne laag. Door middelpuntvliedende krachten wordt overtollige fotoresist weggegooid uit de toekomstige software, dus ik raad ten zeerste aan om een ​​beschermende muur te bieden om de werkplek niet in een varkensstal te veranderen. Ik gebruik een gewone pan, met in de bodem een ​​gat in het midden. De as van de elektromotor loopt door dit gat, waarop het montageplatform is geïnstalleerd in de vorm van een kruis van twee aluminium rails, waarlangs de oren van het werkstuk klemmen. Oren zijn gemaakt van aluminium hoeken, geklemd op de rail met een vleugelmoer. Waarom aluminium? Een kleine specifieke massa en bijgevolg minder slingering wanneer het rotatiecentrum afwijkt van het rotatiecentrum van de centrifuge-as. Hoe nauwkeuriger het werkstuk is gecentreerd, hoe minder slagen worden veroorzaakt door de excentriciteit van de massa en hoe minder inspanning nodig is om de centrifuge stevig aan de basis te bevestigen.

Fotolak toegepast. Laat het 15-20 minuten drogen, draai het werkstuk om, breng een laag aan op de tweede zijde. We geven nog 15-20 minuten om te drogen. Vergeet niet dat direct zonlicht en vingers aan de werkzijden van het werkstuk niet zijn toegestaan.

Uitlijning van de bovenste en onderste maskers op de oppervlakken van het werkstuk

Op elk van de fotomaskers (boven en onder) moeten er markeringen zijn, volgens welke 2 gaten op het werkstuk moeten worden gemaakt - om lagen te combineren. Hoe verder de tekens van elkaar verwijderd zijn, hoe hoger de uitlijnnauwkeurigheid. Meestal plaats ik ze op de diagonaal van de patronen. Met behulp van deze markeringen op het werkstuk met behulp van een boormachine, strikt onder 90 °, boren we twee gaten (hoe dunner de gaten, hoe nauwkeuriger de uitlijning - ik gebruik een boor van 0,3 mm) en combineer de patronen erop, niet vergeet dat de sjabloon op de fotolak moet worden aangebracht de zijde waarop de afdruk is gemaakt. We drukken de sjablonen op het werkstuk met dunne glazen. Het verdient de voorkeur om glaskwarts te gebruiken - ze kunnen beter ultraviolet passeren. Plexiglas (plexiglas) geeft nog betere resultaten, maar het heeft de onaangename eigenschap van krassen, wat onvermijdelijk de kwaliteit van de PP zal beïnvloeden. Bij kleine PP-formaten kunt u de transparante hoes uit de CD-verpakking gebruiken. Bij afwezigheid van een dergelijke bril kunt u het gebruikelijke venster gebruiken, waardoor de belichtingstijd wordt verlengd. Het is belangrijk dat het glas gelijkmatig is, zodat de fotomaskers goed op het werkstuk passen, anders is het onmogelijk om hoogwaardige randen van de sporen op de afgewerkte PP te verkrijgen.

Belichting (flare)

De benodigde tijd voor belichting hangt af van de dikte van de fotolaklaag en de intensiteit van de lichtbron. POSITIV 20 fotolakvernis is gevoelig voor ultraviolette stralen, de maximale gevoeligheid ligt in het gebied met een golflengte van 360 - 410 nm.

Het is het beste om te belichten onder lampen met een emissiebereik in het ultraviolette gebied van het spectrum, maar als u niet zo'n lamp hebt, kunt u gewone krachtige gloeilampen gebruiken, waardoor de belichtingstijd wordt verlengd. Begin niet te knipperen totdat het licht uit de bron is gestabiliseerd - het is noodzakelijk dat de lamp 2-3 minuten opwarmt. De belichtingstijd is afhankelijk van de dikte van de coating en is meestal 60-120 seconden wanneer de lichtbron zich op een afstand van 25-30 cm bevindt.De gebruikte glasplaten kunnen tot 65% ultraviolette straling absorberen, dus in dergelijke gevallen is het nodig om de belichtingstijd te verlengen. Betere resultaten worden bereikt met behulp van transparante plexiglasplaten. Wanneer u een fotoresist met een lange houdbaarheid gebruikt, moet de belichtingstijd mogelijk worden verdubbeld - denk eraan: fotoresists verouderen!

Voorbeelden van het gebruik van verschillende lichtbronnen:

Lichtbrontijdafstandopmerking
Philips kwiklamp HPR1253 minuten30 cmKwartsglas coating van 5 mm dik
1000W kwiklamp1,5 minuten50 cmKwartsglas coating van 5 mm dik
500W kwiklamp2,5 minuten50 cmKwartsglas coating van 5 mm dik
300W kwartslamp3-4 minuten30 cmKwartsglas coating van 5 mm dik
zonlicht5-10 minutenzomer, 's middags, onbewolktKwartsglas coating van 5 mm dik
Lampen Osram-Vitalux 300W4-8 minuten40 cmKwartsglascoating van 8 mm dik


UV-lampen

Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — малover время экспозиции. Als het goed verschijnt, maar nuttige gebieden worden afgewassen - u bent te geavanceerd met de oplossing (concentratie is te hoog) of de belichtingstijd is te lang met een bepaalde stralingsbron of een fotomasker van slechte kwaliteit - het afgedrukte zwart dat niet verzadigd genoeg is, laat ultraviolet licht het werkstuk verlichten.

Bij het ontwikkelen, rol ik altijd heel voorzichtig, moeiteloos een wattenstaafje op een glazen stok op die plaatsen waar de verlichte fotolak moet worden afgewassen - dit versnelt het proces.

Kwaliteitscontrole

Kort (gedurende 5-15 seconden) dompelen we het werkstuk in een oplossing van ijzerchloride verwarmd tot een temperatuur van 50-60 ° C. Snel afspoelen met stromend water. Op plaatsen waar er geen fotoresist is, begint intens koperetsen. Als de fotoresist per ongeluk ergens wordt achtergelaten, verwijdert u deze voorzichtig mechanisch. Het is handig om dit te doen met een gewone of oogheelkundige scalpel, gewapend met optica (soldeerglazen, vergrootglasen horlogemaker lusen op een statief, een microscoop).

We vergiftigen in een geconcentreerde oplossing van ijzerchloride met een temperatuur van 50-60 ° C. Het is wenselijk om een ​​continue circulatie van de beitsoplossing te verschaffen. Slecht geëtste plaatsen worden zorgvuldig "gemasseerd" met een wattenstaafje op een glazen stok. Als ijzerchloride vers wordt bereid, is de etsduur gewoonlijk niet langer dan 5-6 minuten. We spoelen het werkstuk met stromend water.

Hoe maak je een geconcentreerde oplossing van ijzerchloride? Los op in licht (tot 40 ° C) verwarmd FeCl-water3 totdat het stopt met oplossen. We filteren de oplossing. U moet het op een donkere, koele plaats bewaren in een gesloten niet-metalen verpakking, bijvoorbeeld in glazen flessen.

Gaten boren

De diameter van het punt van het toekomstige gat op het fotomasker is wenselijk om zo te selecteren dat het vervolgens gemakkelijk te boren is. Bijvoorbeeld, met de vereiste gatdiameter van 0,6-0,8 mm, moet de diameter van het punt op het fotomasker ongeveer 0,4-0,5 mm zijn - in dit geval zal de boor goed gecentreerd zijn.

Het is raadzaam om met wolfraamcarbide gecoate boren te gebruiken: boren van hogesnelheidstaal verslijten zeer snel, hoewel staal kan worden gebruikt voor het boren van enkele gaten met een grote diameter (meer dan 2 mm), omdat boren met een spray van wolfraamcarbide met deze diameter te duur zijn. Bij het boren van gaten met een diameter van minder dan 1 mm is het beter om een ​​verticale machine te gebruiken, anders breken uw boren snel. Als u met een handboor boort, zijn vervormingen onvermijdelijk, wat leidt tot een onnauwkeurige verbinding van gaten tussen de lagen. De beweging van boven naar beneden op een verticale boormachine is het meest optimaal qua belasting van het gereedschap. Hardmetalen boren worden gemaakt met een stijve (d.w.z. een boor komt exact overeen met de diameter van het gat) of met een dikke (soms "turbo" genoemd) schacht, die een standaardmaat heeft (meestal 3,5 mm). Bij het boren met hardmetalen gecoate boren is het belangrijk om het gereedschap stevig vast te zetten, omdat een dergelijke boor het gereedschap tijdens het omhoog bewegen kan heffen, de loodlijn kan vervormen en een stuk van het bord kan scheuren.

Boren met kleine diameters worden meestal ingebracht in een spantang (verschillende maten) of in een drieklauwplaat. Voor een precieze bevestiging is bevestiging in een klauw met drie klauwen niet de beste optie, en de kleine afmeting van de boor (minder dan 1 mm) maakt snel groeven in de klemmen, waardoor goede bevestiging verloren gaat. Daarom is het voor boren met een diameter van minder dan 1 mm beter om een ​​spantang te gebruiken. Voor het geval, koop een extra kit met reserve spantangen voor elke maat. Sommige goedkope boren zijn gemaakt met plastic spantangen - gooi ze weg en koop metalen exemplaren.

Om een ​​acceptabele nauwkeurigheid te verkrijgen, is het noodzakelijk om de werkplek goed te organiseren, dat wil zeggen, ten eerste, om een ​​goede verlichting van de plaat tijdens het boren te waarborgen. Om dit te doen, kunt u een halogeenlamp gebruiken en deze op een statief bevestigen om een ​​positie te kunnen kiezen (de rechterkant verlichten). Breng ten tweede het werkoppervlak ongeveer 15 cm boven het aanrecht omhoog voor een betere visuele controle van het proces. Het zou fijn zijn om stof en spanen te verwijderen tijdens het boorproces (u kunt een conventionele stofzuiger gebruiken), maar dit is niet nodig. Opgemerkt moet worden dat het stof van glasvezel dat tijdens het boren wordt gegenereerd, erg stekelig is en, als het in contact komt met de huid, irritatie veroorzaakt. En ten slotte is het tijdens het werken erg handig om de voetschakelaar van de boormachine te gebruiken.

Typische gatgroottes:

  • via's - 0,8 mm of minder,
  • geïntegreerde schakelingen, weerstanden, enz. - 0,7 - 0,8 mm
  • grote diodes (1N4001) - 1,0 mm,
  • contactpads, trimmers - tot 1,5 mm.

Probeer gaten met een diameter van minder dan 0,7 mm te vermijden. Bewaar altijd ten minste twee reserveboren van 0,8 mm of minder, deze breken altijd op het moment dat u dringend een bestelling moet plaatsen. Boren van 1 mm en meer zijn veel betrouwbaarder, hoewel het voor hen leuk zou zijn om reserveboren te hebben. Wanneer u twee identieke platen moet maken, kunt u ze tegelijkertijd boren om tijd te besparen. In dit geval is het noodzakelijk om voorzichtig gaten te boren in het midden van het contactgebied nabij elke hoek van de printplaat, en voor grote planken - gaten dicht bij het midden. Leg de planken op elkaar en gebruik de centreergaten van 0,3 mm in twee tegenovergestelde hoeken en de pennen als pennen om de planken ten opzichte van elkaar te bevestigen.

Indien nodig kunt u gaten verzinken met grotere boren.

PP vertinnen

Als u de sporen op de PP moet bestralen, kunt u een soldeerbout, zacht laagsmeltende soldeer, alcohol-harsvloeimiddel en een vlecht van de coaxkabel gebruiken. Bij grote volumes blikken ze in badkamers gevuld met lagers op lage temperatuur met toevoeging van vloeimiddelen.

De meest populaire en eenvoudige smelt voor vertinnen is de smeltbare legering van Rose (tin - 25%, lood - 25%, bismut - 50%), waarvan het smeltpunt 93-96 ° C is. De plaat wordt gedurende 5-10 seconden met een tang onder het vloeibare smeltniveau geplaatst en na verwijdering wordt gecontroleerd of het gehele koperoppervlak gelijkmatig is bedekt. Herhaal indien nodig de bewerking. Onmiddellijk nadat de printplaat uit de smelt is verwijderd, worden de resten ervan verwijderd met een rubberen wisser of door scherp te schudden in de richting loodrecht op het vlak van de printplaat en deze in de klem te houden. Een andere manier om resterende Rose-legering te verwijderen, is door het bord in een warmtekast te verwarmen en te schudden. De bewerking kan worden herhaald om een ​​monolithische coating te verkrijgen. Om oxidatie van de hete smelt te voorkomen, wordt glycerine toegevoegd aan het vertinervat zodat het niveau de smelt 10 mm bedekt. Na het einde van het proces wordt het bord gewassen uit glycerol in stromend water. Waarschuwing! Deze bewerkingen omvatten het werken met installaties en materialen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, daarom moeten beschermende handschoenen, een bril en schorten worden gebruikt om brandwonden te voorkomen.

Het vertinnen met een tin-loodlegering verloopt op dezelfde manier, maar een hogere smelttemperatuur beperkt de reikwijdte van deze methode in ambachtelijke omstandigheden.

Ik wil een andere manier van vertinnen delen met behulp van de Rose-legering, ook getest in de praktijk. Gewoon kraanwater wordt in een blik of een kleine kom gegoten, een beetje citroenzuur of azijn wordt toegevoegd en op het fornuis gezet. Een printplaat wordt in kokend water geplaatst, verschillende bevroren druppels van de Rose-legering worden uitgegoten, die onmiddellijk in kokend water smelten en watten die op lange pincetten of een staf zijn gewonden (om uzelf niet met stoom te verbranden) worden zachtjes over de sporen verspreid. Aan het einde van het proces wordt het water afgevoerd en worden de gestolde legeringsresten bewaard in een container tot het volgende gebruik.

Vergeet na het vertinnen niet om het vloeimateriaal te reinigen en grondig te ontvetten.

Als u een grote productie heeft, kunt u chemisch vertinnen gebruiken.

Beschermend masker

Bewerkingen met het aanbrengen van een beschermend masker herhalen precies alles wat hierboven is geschreven: breng een fotolak aan, droog, kleur, centreer de maskermaskers, onthul, ontwikkel, was en kleur opnieuw. Natuurlijk slaan we stappen over met het controleren van de kwaliteit van ontwikkeling, etsen, verwijderen van de fotolak, vertinnen en boren. Helemaal aan het einde bruinen we het masker gedurende 2 uur bij een temperatuur van ongeveer 90-100 ° C - het wordt sterk en solide, zoals glas. Het gevormde masker beschermt het oppervlak van de PP tegen externe invloeden en beschermt tegen theoretisch mogelijke kortsluiting tijdens bedrijf. Het speelt ook een belangrijke rol in automatisch solderen - het staat niet toe dat verkopers op aangrenzende secties zitten en ze sluiten.

Alle, dubbelzijdige printplaat met masker klaar

Op deze manier moest ik PP maken met de breedte van de sporen en de onderlinge afstand tot 0,05 mm (!). Maar dit is sieradenwerk. En zonder veel moeite kunt u PP maken met een spoorbreedte en een tussenafstand van 0,15-0,2 mm.

Ik plaatste geen masker op het bord dat op de foto's te zien is - dat was niet nodig.

En hier is het apparaat zelf waarvoor de software is gemaakt:

Dit is een mobiele telefoonbrug, waarmee de kosten van mobiele services 2-10 keer kunnen worden verlaagd - om deze reden was het de moeite waard om met de PP te knoeien,). PP met gesoldeerde componenten bevindt zich in de stand. Voorheen was er een gewone oplader voor batterijen van mobiele telefoons.

Gaten plateren

Thuis kun je zelfs gaten metalliseren. Hiervoor wordt het binnenoppervlak van de gaten behandeld met een 20-30% oplossing van zilvernitraat (lapis). Vervolgens wordt het oppervlak gereinigd met een rakel en wordt het bord gedroogd in het licht (u kunt een UV-lamp gebruiken). De essentie van deze operatie is dat onder invloed van licht zilvernitraat ontleedt en op het bord zilver is verspreid. Vervolgens wordt koper chemisch neergeslagen uit de oplossing: kopersulfaat (sulfaat) - 2 g, natriumhydroxide - 4 g, ammoniak 25% - 1 ml, glycerine - 3,5 ml, formaline 10% - 8-15 ml, water - 100 ml. De houdbaarheid van de bereide oplossing is erg klein - u moet deze onmiddellijk voor gebruik koken. Na koperafzetting wordt de plaat gewassen en gedroogd. De laag is erg dun, de dikte moet op galvanische wijze worden verhoogd tot 50 micron.

Oplossing voor verkoperen:
Voor 1 liter water, 250 g kopersulfaat (vitriol) en 50-80 g geconcentreerd zwavelzuur. Een anode is een koperplaat die parallel aan het te coaten onderdeel is opgehangen. De spanning moet 3-4 V zijn, de stroomdichtheid is 0,02-0,3 A / cm2, de temperatuur is 18-30 ° C. Hoe lager de stroom, hoe langzamer het metallisatieproces, maar hoe beter de resulterende coating.

Zelfgemaakte fotolijsten

Fotolak op basis van gelatine en kaliumdichromaat:
De eerste oplossing: 15 g gelatine giet 60 ml gekookt water en laat 2-3 uur zwellen. Plaats de container na het zwellen van de gelatine in een waterbad met een temperatuur van 30-40 ° C tot de gelatine volledig is opgelost.
De tweede oplossing: los 5 g kaliumdichromaat op in 40 ml gekookt water (chrompeak, fel oranje poeder). Los op bij weinig omgevingslicht.
Giet de tweede onder krachtig roeren in de eerste oplossing. Pipetteer een paar druppels ammoniak in het resulterende mengsel totdat een strokleur wordt verkregen. De emulsie wordt bij zeer weinig licht op het voorbereide bord aangebracht. Het bord wordt gedroogd totdat het bij kamertemperatuur in volledige duisternis "kleeft". Spoel de printplaat na blootstelling in diffuus licht in warm stromend water totdat de gegeleerde gelatine is verwijderd. Om het resultaat beter te evalueren, kunt u gebieden met niet-verwijderde gelatine kleuren met een oplossing van kaliumpermanganaat.

Verbeterde zelfgemaakte fotolak:
Eerste oplossing: 17 g houtlijm, 3 ml waterige ammoniak, laat 100 ml water een dag zwellen en verwarm vervolgens in een waterbad van 80 ° C tot het volledig is opgelost.
De tweede oplossing: 2,5 g kaliumdichromaat, 2,5 g ammoniumdichromaat, 3 ml waterige ammoniakoplossing, 30 ml water, 6 ml alcohol.
Wanneer de eerste oplossing is afgekoeld tot 50 ° C, giet de tweede oplossing er krachtig in en filter het resulterende mengsel (deze en daaropvolgende bewerkingen moeten worden uitgevoerd in een donkere ruimte, zonlicht is onaanvaardbaar!). De emulsie wordt aangebracht bij een temperatuur van 30-40 ° C Volgende - zoals in het eerste recept.

Fotolak op basis van ammoniumdichromaat en polyvinylalcohol:
We bereiden een oplossing: polyvinylalcohol - 70-120 g / l, ammoniumdichromaat - 8-10 g / l, ethylalcohol - 100-120 g / l. Vermijd fel licht! Het wordt in 2 lagen aangebracht: per

Bekijk de video: Hoe elektronica solderen? (Juni- 2022).

Pin
Send
Share
Send
Send